从几百年前开始，北人就陆陆续续南迁，特别是前朝那场瘟疫后，南方城市里忽然多了许多北方人，这么混居的结果就是各自的特点都在渐渐消融。毕竟，混局在一起，口音太重，难以顺畅沟通。所以，如今吴越一代的南方人已经很少这样说话了，大约只有许多年前的古人才把“鱼”字念得这么奇怪吧。
四郎低头专心料理手中的鱼，随口问道：“吴娘子和葛大叔都不是本地人吧？”
“啊，我和你葛大叔都是巴蜀人士，不过老家还是吴越这边的。听人家说外面好做生意，就出来看看。这一路东来，后来走到江城，这么好的风景我们可有些年岁没见过了。于是就迈不开脚咯。最后就赁下这个茶棚改成栈房。”
四郎听了点点头，他拿出葵菜，把每个叶片都展开了洗干净，又拿了水红萝卜出来，打算待会摊面饼做些春卷。春天是要吃水红萝卜和春卷的，时人称之为”咬春”。虽然是在逃亡，如今趁着流民没打过来，这些事情就不该落下。
四郎老练地切着萝卜丝，仿佛忽然想起了什么，问道：“其实吴娘子不是姓吴而是姓余吧？因为有口音，我一直都搞错了呢。”
吴娘子正在用滚水褪去驴皮上的杂毛，闻言手顿了顿：“唉，我们是巴蜀人士，那里姓‘浮’的可不少呢。”这个“鱼”字她还是没念准，听着又像是“浮”的音。这么说着，她把料理干净的驴皮放到一旁，继续烫煮割下来的驴头。
她拾掇好驴头、驴皮之后，葛大叔就把这两样东西用草裹住，再用泥巴把草糊严实，放进灶膛灰里面炮熟。
他先前在灶膛里埋了几条咸鱼干，这时候顺便扒出来，拍净炉灰递给四郎。
四郎也不嫌弃这样的咸鱼沾着炉灰不干净，当时乡间都是这样的。入乡随俗，都不讲究。所以四郎面不改色地接过来看了看就往嘴里送。
煨出来的咸鱼虽然有些焦，但香味十足，四郎吃完啧啧称赞。把吴娘子和葛大叔笑的见牙不见眼。
四郎和他们说说笑笑，心里细微的恐惧很快就消失无踪。就算是行商口中会使妖法害人的巫女和妖怪，也不是见人就杀的，这一点，他不是应该比谁都明白吗？
这么想着，他放下心来，开始收拾厨间的食材。
因为要给暴虐挑剔的贵族少爷做菜，四郎就特别的用心：暴虐的人是不体惜人力的，糟蹋东西的人是不珍惜物力的。厨师必须充分的注意这些，刻意追求铺张和雕琢，才能切合他们的心意。
听说朱家曾经有厨子为了让主人满意，用烈碳来炙活鹅的脚掌，用刀割去活鸡的肝脏，就是为了满足那些永无止境的奇怪。
弱肉强食是天理，杀鸡杀鸭四郎都不反对，可是他一直想不通，为什么有的人会认为让食材在痛苦中死去，就能把食物的味道变得更好一些呢？
带着这样的疑惑，四郎这一次做菜尤其慎重。
时人多认为鱼的腹部那一小块肉最为肥美多膏，于是四郎特意把鲶鱼的腹部肉切了下来，放进干锅里，过一会儿，鱼肉上的脂膏就融化掉，这时就可以加调味料了。这道菜唤作“自裹”，因为做菜时没有用过其他的油，全部是鱼本身融化的脂膏，所以最能够保持开河鱼鲜嫩纯净的味道。
第二道菜还是鱼，唤作鲫鱼肚儿羹。
四郎选了一条比较小的鲫鱼，破肚去肠，将鲫鱼肥软的腹部切成两片，要从鱼腹片到脊骨处，使两扇相连如蝴蝶状，将片下来的肉以葱、椒、盐、酒浸制。
再把剩下的头背等肉熬汁吊汤。熬好后捞出头背肉，用一个竹编的漏勺把两片肚子肉盛着放进鱼汤中焯熟后捞起来，待鱼肉不烫手之后，细心的夹出鱼刺后与花椒末，酱水拌匀。
在刚才熬出的鱼汤里放一把葵菜，烧沸撇净浮沫使其清如春溪。这道菜的特点是鱼肉软嫩，汤清味鲜。
四郎做菜的时候，看到厨房有个大磨盘，上面放了一个簸箕，装着些磨好了的面粉。因为要做春卷，就想过去取用。他刚走到磨边，却被一旁炮制乌驴肉的吴娘子眼明手快地拦了下来。
“这面粉里头长了虫子，可不能再用。”四郎一眼瞟过去，可不是吗，白白的面粉里好像有微如发丝的细白虫子在动来动去，若不仔细看，很容易忽略过去。
四郎被吓了一跳，缩回手不敢再去碰触那只簸箩了。
因为店里食材有限，第三道菜，四郎就把葛大叔腊月间制好的腊鸭舌头摘取出来，先过水煮熟切丝，与蘑菇丁，猪肉丁同炒。
之后把红萝卜去皮挖空，填入馅料，装满，雕刻成柿子形状，加盖，用线扎好，入锅红烧。这样的菜色，体现的就是做菜人的工序繁杂，讲究少而精致，所以四郎做的不多，统共在盘子里摆了八个“小柿子”而已。
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