光A坐在我身边，一连吃了三大块还不解馋，一个劲地说：“好吃，好吃。”
不一会，桌上两篮盛得满满的羊肉，吃得一块也不剩了。
吃得太饱了，这一顿不好消化。无处可去，我们来到了雅鲁藏布江边。
江水不嚣张，但那沉稳的奔流偶尔激起的水花声，让人感受到大江的浑厚和博大，沉沉地涌动，大地也在这流动中凸显了它的苍苍茫茫，有如大勇若怯，大智若愚，雅鲁藏布江不动声色里，已把滔滔逝水送到了遥远的大海。
临江总令人思绪绵绵，令智者感怀人生，唐时一曲《春江花月夜》发尽千古感叹。站在黑暗中的大江边，我还有何感慨?千古一绝，要说的似都说尽了。
光C提议大家再开一个晚会。 这一次要轮着唱了，当任务来完成、时过境迁，人是不可能两次踏入同一条河流的。那夜草原的心境不再，今夜的歌舞也只得草草收场。
第二天一早，我和班长再去县城，段长十分通融，看过我的记者证后，他说：“既然你们情况特殊，那就作特殊处理吧。”
摆渡开始了，一根巨大的钢索横贯江面。汽车开上浮船后，班长和他的妻子把两根挂在钢索上的缆绳，一根放长，一根缩短，浮船与钢索形成了一个斜角，激流一冲，船就开始沿着钢索滑向江心。这真是一个奇妙的发明，利用水力就把船推过江去了。我们大开了一回眼界。
藏族人以聪明的发现再一次证明了自己的智慧。
边陲小镇的风姿
穿越高原，我们始终在世界屋脊这片大地上行走。半个多月里，总是远处为雪山，脚下是草原，两边是山脉，不同的是地质和地貌的改变。我们就像在一个旋转舞台上，没有台阶走下来。漫长的时光，单调的路途，有时也不免让人生出厌倦，生出乡愁，尤其当旅途上发生了不愉快的事情，我总要自觉不自觉地抬头仰望苍穹，思念亲人，想念朋友，重温往事，盼能早日走出这片土地，盼能快一些回到自己熟悉的环境中去。这愿望在莽莽荒原之上，显得这么无力、空洞和无助，连忧伤都是徒劳。
在弥漫着羊膻味牛粪味的高原，天天盼望见到人群，偶尔相见，总是一两个穿着藏袍的藏民，我们只能点头微笑，没有一句可以交流的语言，藏民们远远地见车来了，飞奔到路边，也许，他们的心情也与我有着某些相似，孤独是相通的;但我们却只能挥挥手，就绝尘而去。孤独和寂寞就像雨季里被雨水冲击的山谷，越冲越深;像阴天的乌云，越聚越浓。
这一天，聂拉木出现了。这是扎西好意推荐的。我们从萨噶向它斜插过去，横渡雅鲁藏布江，绕过佩枯湖，爬过被洪水冲得乱石满滩的峡谷，终于到了这个神奇的县城。
聂拉木坐落在喜马拉雅山脊上，它是这个巨大无比的高原划出的边缘。才过一个山口，就感觉风景大变。河谷里的水绿了，迎面吹未的是潮湿的风，下面的山头座座云缠雾绕，岩石间生长了青青葱葱的草。县城的房屋也不再是一色的藏式碉楼(它总是由石料或黄泥石于垒得四四方方，门窗外侧涂了一个黑色的框，门楣挑檐斗拱上，供着一个牛头，平屋顶上的经幢伫立四角)，有了普通的水泥楼房，有了其他色彩，宗教的气味像被雾水稀释，现代生活的气息如清新的空气扑面而来，人感到亲切。
聂拉木与尼泊尔接壤。从县城上尼泊尔，一路是下山，从海拔五千米直下到尼泊尔境内的几百米，樟木是聂拉木的一个镇，位于国界线上，离县城三十公里，海拔已降到两千多米了。它是西藏最大的对外口岸。从樟木到尼泊尔的加德满都只有一百二十二公里。
我们终于走出高原，沿喜玛拉雅山脉的南坡走下山来。来自印度洋的暖湿气流立刻把我们裹入其中。
翠色逼人，青岩耸立，涌动的云雾如黄山云海，遮天蔽日。公路宛若一条飘带绕来绕去，飘向山麓。海拔急骤下降着。
水的声音在天上地下轰鸣。大朵大朵黄色的野花开满路旁山崖，参天巨松在云雾中骤现又遽去。往下看，深涧如同地缝。云雾涌来，白茫茫一片，丰田车有如腾云驾雾，如行仙境。一峰飞来，又急急隐去。空中有飞瀑直落而下，有的砸在车顶，有的从车顶飞过。山山岭岭都披上了江南的春装，葱葱茏茏好一个绿色世界。
几个“鬼佬”激动地跳下车，咿哩哇啦叫着，可惜，照相机派不上用场，只能看，无法拍。我抓着相机也无从下手，扑面的云雾，使一切稍纵即逝，天地都在这层层叠叠浓雾的包裹之中，一片阴暗。
这段路险象环生，其中最险的一段由于经常塌方，已有上百辆车翻下山崖。数千米的大山，车翻下去如同飘下一片树叶。我们的车被人截停，前面又发生了塌方。修路者正在放炮，炸掉堵在路上的巨石。
抵近樟木，云雾升向山巅。一座座被雾切了头顶的山峰露出了山腰，一座山峰的山腰上点缀了一片红白色彩，一条蛇行的飘带从中穿过，那就是樟木了。
这是一座陡峭的山。山上碧绿一片，处处飞瀑。山下幽深的峡谷，出口处就是中尼边界，一座友谊大桥横跨两国领土上。
樟木的房子在山腰垒得密密匝匝。镇里没有大的建筑物，大多是二三层的，开间极窄。它们因地而建，式样各异;材料有水泥的，也有木头的;颜色大多涂成了红色，万绿丛中自有一种风味。藏式碉楼在这里几乎绝迹。
一间间挤在一起的房屋排列成了街道，逼仄的街道呈弓字形转过来折过去，很快就从高高的地方转到了山坡下面。山溪穿城而下，有时沿街而流，有时横过街面，形成一道飞瀑。街道两边开的都是琳琅满目的百货店、日杂店、饭店、旅店等，招牌字一律用三种文字书写：英文、藏文、汉文。街上，白皮肤的欧美人，黄皮肤的汉人，棕色皮肤的南亚人，他们或背着旅行袋，或扛着包，或空着双手，在街上行走，还真有点国际味道。就连饭店也是西餐、藏餐、中餐，还有尼泊尔人的餐饮，样样俱全。
我们住进樟木宾馆。这座设计考究的宾馆，其豪华可与沿海的星级宾馆媲美。我们的房间是三楼，先从大厅往下走，下了两层才到三楼。原来，大厅为五楼，楼是从陡坡下面往上砌的，四楼以下都在街道下面。
久违的红地毯、空调和浴室，引发了我对于都市生活的向往，人是一个奇怪的动物，我搞不清自己最需要的到底是什么。
推开铝合金玻璃窗，外面就是绿色的峡谷，潮湿的云雾涌了进来。据说，樟木全年大部分时间都是云缠雾绕，雨水不停，空气从来都是湿漉漉的。这一晚，在浴室洗澡，由于不适应光滑的地面砖，我竟一连摔了两跤，屁股都摔痛了。
入夜，霓虹灯五彩缤纷，歌声此起彼伏，宾馆歌舞厅内强劲的的士高音乐飘浮在夜空中。在装饰豪华的餐厅吃着中西结合的饭，听尼泊尔侍应生说生硬的汉语，我竟有了不知身在何处的感怀。
世间没有不散的筵席
樟木，就像从高原边上快速掠过的一个绿色之梦。当我们第二天离开它重又进入高原时，它立刻遥远得如同一个梦境。人在旅途，翻山越岭，一路走来，也无非只是留下一段记忆、一些感动、一丝回味。在樟木的一夜，我觉得高原这个巨大的舞台，瞬间就像被拉上了厚重的帷幕，一切都不见了、遥远了，面前已是一个声色迷幻的世界。当从聂拉本又走上高原，走上中尼公路，樟木又像漫漫长旅中偶尔打了一个盹，偶尔黄粱一梦。人生也有着相同的过程，你身在其中急难见庐山真容，跳出来，真面目清晰了，但你又在另一个迷局中。总结人的一生时，只有你最后的那个处境才是真实的，你总会不自觉地以它为参照，作为现实，去观照、评价你走过的漫漫征途。它们都是局外的不在此山中的全景式风光，但都变得迷离了、虚幻了。人生就是一个过程，你走过去了，一生最后归于自己的，就只有这个“现在”，过去的都显得不再重要，人生短暂到只余一刻，有如剥笋，剥到最后只剩一个心，生命看似是以积累的方式叠加，实则是在以减法进行着。
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