又走了不到一百米，大面积的泥石流再次截住我们。其中一块有半个房屋大的巨石横卧在路中，我们几十个人下车一齐动手，铁棍都撬弯了，它纹丝不动。
往前探路，全是泥和石，石头定在路面，泥水还在哗哗流着，不断有小石头冲积在路上。大家一身泥浆，站在黑暗里，听四面水声撼动山岳，一脸无奈。
汽车停在这里过夜，一旦新的泥石流冲下来，后果不堪设想。我一人摸黑沿松散的石头坡爬上山去，爬不多远发现一条横贯于山腰的沟，沟里没有水，估计发生新的泥石流可能性不大，便又摸着石头下了山。
司机点起一堆簧火，那些打湿裤脚衣袖的人围着火堆取暖，他们一个个冻得发抖。我实在太困了，爬上车倒头便睡。这一夜，就在泥石流的翻滚和山洪的咆哮中度过。
这时的雅鲁藏布江却显得温顺，江面卷起漩涡，涌起一个个数十平方米大的水花，流水声已温和多了。
那天夜里望不到顶的巍巍山峰，此刻，立在蓝天白云下，一派宁静致远的表情。
阳光透过车窗照射在我的身上，火辣辣像挨着一团火。丰田车跑得呼呼生风。那个晚上的经历就像风一样飘过，被时间消融了。
黄昏，车在一个加油站加油，扎西说，日喀则到了。我四处寻觅也看不见这个后藏的中心城市。走出公路，在有面山沟里，发现树影丛中露出的屋顶，一座山坡下，有一座剪影一样的寺庙(它就是有名的扎什伦布寺，历代班禅大师的驻锡地)。在这个荒无人烟的地方，我想那一定是城市无疑，尽管它给我的仍是荒郊野外的感觉。
晚上，我们住进了日喀则。
第二天天还未亮，我们又匆匆上路。寂静的街道上，只有我们车轮碾过时发出的声音。我们计划当天赶到二十二道班。
这一天，阳再也没有出来，路面一片泥泞，雨时停时下，有时，突然一阵冰雹袭来，草地上白花花一片，不消数分钟，一切又烟消云散。有时，不知从哪里冒出来黑压压的铅云，像要把我们包裹起来似的，车子像在恐怖片中穿越。走不多远，银白的天空又一次复现。
天空中，有的地方是白云环绕的蓝天，有的地方是阴天，远处的山脉上却是阴沉沉近乎黑色的云，它与山顶的积雪形成了强烈对比，让人觉得那一线白光像是一道大缝，透着天国的诡秘之光。
几次沿着江边行走。我问扎西江的名字，他说随便的一条江，怎么叫它都行，我为这些江河叫屈，这么大的一条江，若在内地，该是名扬四方了。翻地图，附近只有一条多雄藏布，也许就是它吧，无人能证实。
在高原，像江和山的名字张冠李戴的事情时时发生，我想原因大致也不外于一是人迹罕至，就是偶有牧人来过，他也不知道这条河、这座山是否有了名字，他完全可以按照自己一时的意愿来称呼它们;二则，目前高原地图还十分粗略，不是大江大湖和有名的山脉，它实难录入。阿里和藏北在地图上，就是大片大片的空白地带，有不少密密麻麻的湖泊，却没有一个是标注了名称的，它们本身就还没有名字。
我们一路发现了许多大的湖泊，地图上却找不到踪影。有的湖地图上有标记，却又不是我们所见湖的方位，是地图上的湖就是我们所见的湖，抑或是另外的湖呢?还是地图画错了呢?这些都是谜，谜团解不开时，就来个张冠李戴，这也是无可奈何的事。
这些山和湖，就像高原上的原始部落，无人了解它们。它们也没有自己的称谓，是另一类“野生动物”。
麻烦的事情就被我们遇到了：有一个村庄，藏民叫“LuoLuo”，我不知它应该叫“乐乐”、“洛洛”还是“罗罗”，见藏民个个快乐得近乎疯狂，我便私下里叫它“乐乐”了。
藏族人特别是游牧的藏民，也许还不习惯叫自己的村名，我猜想有些“村”也许根本就没有名称。村庄只是对于从事农业的人群而言的，游牧民逐水草而居，一户一户分散在大草原上，最多一个地方驻扎二三十月，就又搬迁到别的牧场去了。要是哪家有人出外读书，或是长时间出远门，回来要找到自己的家，那可不是一件容易的事情。内地有些来自藏北草原的学生，学校放假，他们在考虑回不回去时就颇费踌躇。除去长途跋涉的辛苦外，回到那片大草原，他上哪里去寻找自己的家?数百公里内，他得一步步去寻找，等到找到家时，可能假期都过了。因此，在藏北和阿里问地名是令人迷惘的事情，甚至问远近也是让人挺为难的总是，他们只能用自己走路要多少时间来回答距离，至于你用车行走多久多远，那完全是另一码事。
只是近年有的牧区，牧民有了定居点，也许政府为了工作之便给取了村名。但这村名对于与世隔绝的藏民来说却没什么用处，一是没有左邻右舍，一个村庄离另一个村庄动辄上百公里，来往极少，村名是取给外人叫的，不是用于自己叫自己的，没有外人谁还需要村名记得村名?二是他们也极少出远门，既不通邮又不通电话，与外界没有联系，这村名实在派不上什么用场。
与此相反，那些高山大湖受到藏民的崇拜，他们封它为神山圣湖，不远千里前来朝拜。它们不但一个个有自己的名字，还有一个个动人离奇的传说，那些神山圣湖都是能够行走，有着与人类一样世俗感情的神灵。一些藏民还信誓旦旦，说自己的看到过走动的山，说起来活灵活现。藏民都知道哪一座山与哪一座山与哪一座山是夫妻，哪一座山又是儿女，他们人人坚信不疑。
一个叫“乐乐”的村庄以及荒原迪斯科
二十九日下午，我们穿过昂仁县城，大约两个小时后，山势变得平缓。进入一个开阔的峡谷地带，远远地看见一群妇女从一座山脚下，正向草地的公路走来。
她们身穿色彩鲜艳的服装，列成一队，一路迤逦而来。从没见过这么多的人，史在出拉萨不远，见过身穿艳丽服饰的年轻人骑着枣红大马，从公路一闪就隐入了一片柳林。这支完全暴露在平坦草地上的色彩缤纷的队伍让人惊喜不已，我激动地叫扎西停车，车未停稳，我已经拉开车门，大步迎向她们。
藏族妇女不知道发生了什么事，先是迟迟疑疑，走走停停，当明白我们这些人并无恶意且对她们发生了兴趣时，竟高兴得个个双手叉腰，扭胯摆臀，又跳又唱，向我们大步迎来。
走在队伍前面的是一个老妇人，她穿着一件杏黄色外衣，里面是黑色的藏式长裙，下曲围了一条有红黄蓝黑横线条相间的彩裙。藏裙一侧无袖，曙红色的内衫从里面露了出来。她伸出右手高高地摆了摆，就径直向我走来。
我抢拍几个镜头后，她已走到了我的面前，我问她可不可以拍照，她似懂非懂地点头。我没有犹豫连连揪动快门。后面的人群唱起了藏歌，我转过镜头面对她们时，我已被团团围住。
她们人人头戴米黄色的圆顶礼帽，腰围五彩短裙，里面一律黑色的藏裙，衬衣则红、蓝、绿、白，色彩纷呈，有的胸前挂着各色宝石相镶的坠子、项链，个个双手佩戴一个或多个玉石手镯，有的腰前挂了银锁，耳饰彩石圆环，她们有的围着我大笑，有的唱起了歌，有的边跑边跳，奔向我的同伴。草地上到处是她们飞扬的彩色衣裳。
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