"都是胆固醇，哈哈哈哈。"他笑了。"你才不怕。"我说。
"是呀。"他说，"倪太一直叫我不要吃那么多，我不管。一公斤才卖十几块美金，美国人都认为太贵，吓坏了，哈哈哈哈。"
"现在有多肥?"我问。"一百八十磅。"
"不是很厉害呀!"我说，"我也有一百五六十。""依照身高，"他说，"就厉害了。"
我差点笑了出来。
"我向倪太说，胖也是死，瘦也是死，不如吃一个饱，才死。哈哈哈哈。"他说。
笑声之中，挂了电话。
朋 友
和丁雄泉先生在漆咸道散步，看到了树，总停下来观赏一番。
"树是我的朋友。"丁先生说。
我介绍他认识盛开的石栗，三分之一是叶子，其余开着黄花，飘落在地下，堆成黄雪，一整排，实在好看。
丁先生看得着迷，我们又去太子道，石栗更多，看得眼花撩乱。"这简直是树的派对嘛。"丁先生说。
经过一棵树皮光透透的巨木，样子难看， 丁先生说："这是一位老太婆，连鸟儿也不飞到枝上拉屎。"
笑死我。在丁先生住的阿姆斯特丹，从希尔顿酒店步行到丁先生画室途中，河边有一棵大树，他最喜欢。常赞美它的活力，供应丫几千几万的叶子，把树介绍了我。从此，我到阿姆斯特丹，也常去看这位老朋友。丁先生有点沮丧，问他为什么?他回答况："家里的花园，各种花现在刚好要开，我就离开它们，真是舍不得呀!"
更舍不得还有他才买的两只小猫，为世界猫赛冠军的子女，一只是忌廉颜色，一只是蓝颜色。
"猫有蓝色的吗?"我没听过。他的画中经常出现蓝猫，没想到现实生活中也存在。
到了晚上，我们去一家餐厅吃饭，两个人，丁先生叫了很多道菜。"够了，够了。"餐厅经理说。
"老远乘飞机来吃的，多一点不要紧。"丁先生说，"而且我们还请丁很多朋友。"
"什么时候来?"经理问。"不来了。"
"丁先生和蔡先生请客，怎么不来?"经理问，"到底请了什么人?"丁先生笑着说："请了李白，请了苏东坡，请了毕加索，都来不了。"
蔡
丁雄泉先生回来了，我跑到他的房间。一见面，他就说："先吃饭，还是先画画?"
我不好意思："吃完才学吧。"
"这个，送你。"他掏出一个信封："在城陧庙买的。"
一看，用红字的印着一个"蔡"宇，后面写了;请问你贵姓?任何人的回答都不会错。倘若再问你的姓从何而来、始祖是谁?如何发源开基、如何演变迁移、历代有多少风云人物、何处有自己的骨肉同胞?请看姓氏来源。
出版人是大众姓氏研究会。这种纪念品不错，总比用彩色笔写上鬼佬的中文名字好得多，印刷也不俗气。
"蔡字，翻字典，是大龟的意思。"我说，"我是一只大乌龟。"
"乌龟好呀，长寿嘛。"丁先生说。给丁先生这么一说，老怀欢慰。
"快看，里面说些什么?"丁先生像小孩子一样心急。
打开密封着的信，先用阿拉伯数字写了四十四，再一个大字的蔡，说源于叔度封国的姓，在公元前十一世纪已有。啊，真古老，真像一只龟那么老。
周武王姬发灭商后，封功臣昆弟，将弟弟叔度封于蔡(今河南上蔡西南)，建立蔡国。
至到秦朝，蔡氏在安徽境内繁衍。齐国有朋夫蔡朝，楚国有大夫蔡洧，晋国有太史蔡墨。这说明姓蔡的已分布到北京、陕西、山东和湖南湖北。说威水史，发明纸的有蔡伦，东汉有文学家蔡邕，他女儿甚美，叫蔡文姬。北宋有书法家蔡襄，至近代有蔡元培和蔡锷、蔡楚生等人，到当代的香港，没有一个威过姓蔡的老祖宗，真是窝囊。为什么开始时写了四十四?原来在中国姓氏史被排在四十四位也，姓蔡的还是输入一截。
晚上，丁雄泉先生带我到"张生记"吃杭州菜，当今杭州菜在上海最流行。
大厦中一共有两层楼，地方很大，挤满了客人。
"张生记"从一家六百呎的小店做起，短短十年，已发展为一王国，一共有五家店。在上海发迹，回到杭州盖一幢大楼，装修得美奂美轮。我们吃的这一家在上海肇嘉滨路。
最著名的是"老鸭煲"，非试不可。上桌一看，一大锅东西之中，熬着一只老鸭和天目笋干。原来是用煤炉炖四个多钟，但现在客人那么多，怎会烧煤?本来用的金华火腿也以咸肉代替了。
最奇特的是加了粽叶进去熬，叶子当然不能吃，取其味罢了，上桌时捞起。
好喝吗?一整只鸭熬出来，加上笋厂鲜味，怎会不好喝呢?
张生记
依照丁先生习惯，一叫一定是一整桌的菜。东坡肉少不了，用小型的紫砂坛子盛着一方块的肉，酱汁很浓很黑，肉也呈深色。进口，嫌太甜。我吃过更好的东坡肉。
臭豆腐是黑的，配上火腿片。白色的豆腐之中还可以看到发绿的霉菌。但是还不够臭。我幻想下次自己做这道菜，加上羊乳芝士，臭到要浸在水中那种，一定劲道十足，菜名就叫"臭味相投。好了。
司机小王介绍我们吃苋菜。它是一种大小如荷叶茎的东西，切段后淹渍，再铺在腐皮一蒸的材料，浙江人当它是宝，我试了又试，皮硬如蔗，只吸中间的汁，一味是咸，不臭也不香。想必是腌得不好，不然沪人不会那么推崇。下次再找一问店叫这道菜，看看吃不吃出道理来。总括一句，没有香港"天香楼"那么好，试过天香楼的馄饨鸭子，老鸭煲走开一边。
重访张生记
丁雄泉先生的习惯，是吃开了一家食肆，就可以连续去几趟。"不嫌单调吗?"我问。
"餐厅像朋友，来惯了有信心。试没去过的有点新鲜感，但是失望了怎么办?"他轻描淡写地回答。
也有他的道理，我们又去了"张生记"吃晚饭。丁先生说："试试他们的盐侷鸡，听说很好，上次来卖完了。"
盐炯鸡?从来没听过沪菜、杭菜有这一道。上桌一看，是把鸡肉拆骨，吃进口，甚咸，但肉又软又香，已不必再点酱料，特别的是把鸡皮切成长方形，只选最薄部分，铺在肉上。盐炯后，这层皮最好吃。
想不到这道广东菜竟然给上海人改良得出神入化。香港的粤菜师傅应该引进这些杭州菜，看看是否可以做得比他们更好。
叫了一客毛豆下酒。毛豆就是黄豆，许多人还搞不清楚。这道菜上海人很喜欢，日本人在夏天也大吃毛豆。连壳，煮熟丫点些盐下啤酒。张生记的毛豆用一个小小的紫砂坛子上，浸着盐水和黄酒，扮相漂亮，酒味十足，价钱可以卖得更高。
蒸桂鱼是留着鱼头，起骨，把鱼身片片，片得还是相连，刀章十分厉害。淋上酱油，蒸法和香港人一样上乘。这种鱼在香港卖得价钱很贱，我们嫌味淡不太吃它，但是依足他们的做法，效果也不差，只是上桌时把鱼头翘起，塞丫一颗红樱桃在嘴里当装饰，看起来，可以套一句上海话："恶形恶相"。
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